Sergey

Позволю себе прокомментировать промежуточные результаты у НАС и у НИХ.
75 и 100 долл. – у НИХ – 34,5%, у НАС (у НАС Евро) – 51%, (округлено до десятых);
+ 500 – у НИХ – 13,1%, у НАС – 19,6%.
У НАС, уважаемые, поляризация по доходам/расходам больше. Возможно поэтому и страсти покруче.
По моему мнению у НАС в топике излишне увлеклись доходной частью, у НИХ больше упор на то, "какую сумму может стоить качественная и удовлетворяющая Ваши эстетические притязания трубка".
У НАС мне понравился пост Ботаника:

Лично я - курильщик сугубо утилитарный, но, смею вас уверить, в трубках разбирающийся вполне прилично. Так вот, весь мой опыт утверждает, что трубка за $600 - $1000 с точки зрения курительных свойств никак не в 5 и болеет раз лучше трубки за $100-$200. Где-то после $300 начинает работать снобизм. "Ах, какое офигенное прямое пламя...". Это ж надо, выбрать для трубок самую свилеватую из всех древесин, а потом искать куски с прямым рисунком. По моему убеждению НИ ОДНА КУРИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА не может стоить дороже $300. Я не говорю об коллекционных авторских вещах и антиках. Я говорю о трубках предназначенных для нормального курения. Так что, все разговоры о том, "какую цену я готов заплатить за трубку" не о трубках, а о психологии потребителя и характере покупателя. Трубки тут не причем.

Хотя я отношусь к категории "шиз", готовых за понравившуюся вещь или удовольствие выкладывать суммы, о которых потом "по здравому размышлению" иногда приходится и жалеть. Ну да "один раз живем".

С уважением, Сергей

В топике о Сибирском чемпионате (см.:  Чемпионат) поднята тема об организации Красноярского клуба курильщиков трубки. По принципу "котлеты отдельно, мухи отдельно" предлагаю вопросы по Клубу обсуждать здесь. Это ветка Сибирского клуба (Новосибирск). Думаю, учитывая что Новосибирск - столица Сиб. фед. округа, в который входит и Красноярский край, нас не погонят?
Lostt, SB, Goga и др., ничего, что мы пока общаемся здесь?
С уважением, Сергей

Яра Дата Apr 8 2004, 06:15 PM Условия вступления в клуб будут очень жесткими.

????? Для принятия в члены клуба м.б. и нужно пожестче, а для желающих приобщиться - посещение как раз д.б. демократичным. Цель Клуба - не только общение "посвященных", но и привлечение неофитов и помощь им. Андрей (Табакалера) постоянно спрашивает - что нужно сделать для увеличения товарооборота? Вот и пусть принимает посильное участие в пропаганде и приобщению. Участие поставщиков будет полезно. Я Андрея консультирую, что везти, коллективное общение будет еще эффективнее.

Яра Дата Apr 8 2004, 06:15 PM Красноярский сайт курительного клуба

А что мешает сделать сначала топик, а затем ветку в рамках данного клуба (pipeclub.info)? Здесь кладезь информации, доброжелательные и опытные трубокуры, удобный движок и т.д. Свой сайт нужно еще наполнить и сделать интересным, чтобы его стали посещать, а это непросто и не быстро.
С уважением, Сергей

Уважаемые коллеги!
Большое спасибо за теплые отзывы. Я даже не ожидал столь высокой оценки.
Отдельное спасибо Serpentum'у. Во-первых, это он дал мне ссылку на данную статью пару месяцев назад в топике "Закисание трубки", где я предложил использовать активированный уголь + спирт для лечения трубок. Статья мне понравилась, и я давно собирался ее перевести, но подходящая бессонная ночь подвернулась только вчера. Во-вторых, Марк мгновенно организовал получение разрешения от Грегори Писа на публикацию, т.к. я этот момент пропустил и повесил статью в форуме сразу после окончания перевода.

при какой температуре восстановливались Ваши трубки на маслянном радиаторе? По моему температура в банке с углем на таком радиаторе существенно ниже, чем описанная в статье, так ли это?

Я, к сожалению, не столь дотошен, как Грегори Пис, и не озаботился измерить температуру. Радиатор включал на максимум. Думаю, что температура трубки достигала 70-80 град. Но выдерживал долго. Пару раз - ночь. Один раз - больше суток.

Пара замечаний по методу, описанному в статье (она, кстати, написана хорошим языком и с юмором):
1. Грегори Пик переоценивает время нагрева бриара. В теплофизике есть такой параметр - "характерное время температурной релаксации". Это как раз время, за которое определенный предмет принимает температуру окружающей среды. Для бриаровой трубки этот параметр составляет десятки минут, а не сотни (в статье - 3 часа). Неудача в первом опыте (1 час) объясняется тем, что процессы удаления ароматов диффузионные, и для их завершения необходимо время существенно бОльшее, нежели время нагрева трубки. Здесь работает принцип "чем дольше, тем лучше".

2. У Грегори видимо было мало активированного угля. Здесь тоже - "чем больше, тем лучше". Я это обосновывал в топике "Закисание трубки". Поэтому лучше не насыпать уголь в табачную камеру, а погрузить трубку в уголь, что я и делал.

С уважением, Сергей

Pease G.L. Out, Damn Spot!
Pipe Friendly Magazine, год не указан, Vol.5 No.4.

Оригинал статьи: http://www.glpease.com/Articles/index.html

В течение многих лет я коллекционировал подержанные трубки, оценивая их историю, ценность и состояние старых экземпляров, доставшихся мне иногда в плачевном виде. Я был счастлив, возвращая старым трубкам жизнь, восстанавливая их прежнюю красоту и наслаждаясь их замечательными курительными свойствами. Тем не менее, иногда трубки, которые были хорошо отреставрированы и красивы, курились "невкусно". Этому есть много причин, прежде всего – то, как о трубке заботился ее прежний владелец. Если мундштук забит смолой, табачная камера закисла, толщина нагара велика и он рыхлый, трубка вряд ли будет куриться "вкусно". К счастью, эти дефекты легко устраняются удалением нагара и чисткой трубки с небольшим количеством алкоголя.

Иногда память о прежнем владельце – это запах куримых им табаков, который как призрак задержался в трубке и постоянно вторгается в аромат вашего любимого табака. То же самое происходит, когда мы переходим от одного типа табачной смеси к другому, особенно от ароматизированных табаков к натуральным английским смесям. Бриар к этому очень чувствителен.

После нескольких лет экспериментов я разработал метод "освежения" старого бриара почти до его "естественного состояния".
Все началось, когда на телеконференции кто-то пожаловался на запах нафталина из недавно приобретенной старинной трубки. После некоторого размышления, я порекомендовал применить для удаления запаха активированный уголь. Я посоветовал немного нагреть чашу трубки и наполнить ее активированным древесным углем. Идея, как мне сообщили, привела к успеху! Это дало толчок к разработке более агрессивного подхода.

Я предпочитаю не ароматизированные табаки. По моему мнению, если из трубки курили Chocolate Cherry Jubilee, Raspberry Delight, Vanilla Mango Swirl или нечто подобное, более подходящее для ароматизации мороженного, нежели табака, это почти безнадежно. Бриар хорошо впитывает и навсегда удерживает сильные ароматы, и я не мог от них избавиться, несмотря на годы экспериментов с различными методами, в том числе неординарными. Я наполнял табачную камеру солью с алкоголем, обкуривал различными табаками, запах уходил, но спустя недели проявлялся вновь.  И даже срезание нагара до бриара, чистка трубки алкоголем и колдовство при полной луне не приводили к успеху.  

Каждый последующий усовершенствованный способ вселял в меня надежду, что трубка будет избавлена от "запаха-призрака", но на полпути оказывалось, что при курении он снова возникает.  У одной трубки аромат, доставшийся ей от прежнего владельца – любителя ароматизированных Ванилью табаков, сохранился даже после нескольких лет курения. (Нет ничего плохого в ароматических табаках, но их аромат стоек как Leopard Gecko и неприемлем для МОЕЙ трубки или для трубки, которая должна стать МОЕЙ!)

Любой сильный табак оставляет аромат в трубке. Латакия и Перик широко используются как приправа к Вирджинии. Однако, по моему опыту натуральные табаки, даже Латакия, чувствуются на протяжении дюжины или около того трубок после того, как в них данный табак последний раз курили. Совершенно иначе обстоит дело с наиболее тяжелыми искусственными ароматами!

Ароматические компоненты натуральных табаков более летучи, чем искусственно приправленные ароматы и легко выкуриваются из трубки. Тяжелые искусственные ароматы наоборот проникают в нагар и даже непосредственно в структуру древесины, что делает их удаление весьма проблематичным. У меня были трубки, которые были так насыщены ароматическими компонентами, что когда трубка еще была теплой, их запах ощущался даже на внешней поверхности чаши.

Почему это случается? Когда трубка курится, при нагревании древесины мелкие капилляры открываются, и влага, один из побочных продуктов горения табака, глубоко проникает в поры древесины. Бриар, как и любая древесина, лучше адсорбирует в нагретом состоянии. Я полагаю, именно поэтому большинство методов не дали положительного результата. Чтобы его достичь, древесину нужно нагревать до той же температуры, что и при курении трубки. Это позволит порам открыться и облегчит улетучивание органических веществ, в том числе и ароматических. Кроме того, необходима субстанция, которая способна поглотить или адсорбировать эти летучие компоненты. Конечно, необходима осторожность, чтобы ни в коем случае не повредить бриар.

Это все теория. Но как это сделать на практике?

У меня был прекрасный старый GDB, который, к сожалению, невозможно было нормально курить. Было выкурено множество трубок с насыщенными латакиевыми смесями, но годы курения табаков с фруктовыми ароматами (Fruit Loops) оставили неизгладимый след на аромате трубки. Малина и Латакия – плохие партнеры. Но я решил найти способ изгнать демона. И даже предположив, что если сделаю что-либо неправильно, рискую потерять трубку, принял решение, что, пожертвовав этой трубкой для науки, заплачу не слишком большую цену, если результатом будет метод, который будет работать. С этим я и продолжил мои эксперименты.

Я удалил риммером нагар до бриара, предварительно нагрел электрическую духовку до 220°F (104 С) и выключил ее. После удаления мундштука, я наполнил табачную камеру гранулами активированного древесного угля для аквариумов. Поместив трубку в духовку, я оставил ее до полного охлаждения печи – примерно на час. Первое испытание дало результат, но не стопроцентно успешный. Я думаю, ароматические вещества частично мигрировали обратно в древесину, когда она охлаждалась.
Я снова нагрел духовку, поместил новую порцию активированного угля в табачную камеру и попробовал еще раз, на сей раз удалив трубку из печи приблизительно через 30 минут. Никакого заметного отличия от результата первого эксперимента не было обнаружено.

В результате бесед с моим другом Тревером Талбертом, опытным трубокуром, постоянно экспериментирующим с бриаром, я получил важную информацию – бриар нагревается очень медленно. Тревер объяснил, что необходимо несколько часов для достижения температурного равновесия трубки с окружающей температурой. Ясно, что кратковременное пребывание моей трубки в "сауне" недостаточно для достижения поставленной цели.

Я снова нагрел духовку, на сей раз установив термостат на 180°F (82 С), зная по предварительному тестированию, что температура в пустой духовке будет от 180°F (82 С) до 200°F (93 С), что значительно ниже температуры, при которой бриар подгорает. Пустую и без мундштука трубочную чашу я поместил в духовку на верхнюю полку подальше от излучателя и оставил на три часа.
После удаления из духовки горячей трубки, я наполнил табачную камеру активированным древесным углем и поместил это обратно в духовку еще на три часа. Когда трубка была извлечена и уголь из камеры высыпан, не было абсолютно никаких следов предшествующего "аромата". Это ли не успех? Доказать работоспособность метода предстояло курением.

После охлаждения чаши мундштук был поставлен на место, табачная камера наполнена не ароматизированной смесью, чтобы отчетливо уловить любые остаточные ароматы из трубки. Я закурил, чтобы испытать результат работы. Успех! Только в самом низу табачной камеры был небольшой намек на предыдущий аромат, но он потом исчез полностью после нескольких трубок.

Впечатленный результатом, я то же самое проделал с еще несколькими трубками из моей коллекции, нуждающимися в подобной помощи. Одна за другой эти трубки получили новую жизнь. И даже худшая из них порадовала приятной дегустацией, проведя несколько часов в духовке.

Среди дюжины экспериментов, был один незначительный инцидент с лакированной трубкой. Лак облупился в нескольких местах, и вид у трубки стал довольно непривлекательный (читайте уродливый). Это потребовало косметического восстановления – пришлось удалить остатки лака и отполировать древесину с твердым карнаубским воском. В целом, не высокая цена за замечательный положительный эффект "лечения".
Вощеные трубки нуждались только в быстрой протирке мягкой фланелью, чтобы вернуть им блеск.

Предосторожности

Хотя я с большим успехом опробовал этот метод на многочисленных трубках без их повреждения, должен сообщить, что в самой процедуре есть некоторый риск. Предостережение – вероятно, будет правильно начать с трубок, которые не имеют большой ценности перед тем, как перейти к high grade. Позаботьтесь о надлежащем контроле температуры, для этого Вам потребуется точный термометр. Я использовал электрическую духовку, и понятия не имею, как данный метод осуществить в газовой духовке, где повышенная влажность.

Совершенно очевидно, что мундштук должен быть отделен от трубки прежде, чем трубка будет помещена в духовку. Любая трубка с декоративными деталями должна быть исследована отдельно. Высокая температура может растопить пластмассу и повредить клей, на который посажены кольца, полосы и другие украшения.

Активированный древесный уголь имеет несколько форм. Я с успехом применил гранулы, используемые в фильтрах для аквариума. Порошкообразный активированный уголь тоже пригоден, но с ним трудно иметь дело, так как он сильно пачкает руки и предметы. Можно использовать зерненный активированный уголь.

Для измерения температуры я использовал цифровой термометр с термоэлектродом, который можно установить в духовке около трубки. Он может быть куплен в магазине, где продают кухни, и стоит приблизительно 20 $. Некоторые термометры имеют звуковой сигнализатор превышения температуры. Я рекомендую именно такой, если Вы планируете экспериментировать.

Наконец, требуется время для стабилизации бриара после обработки. Не спешите вставлять мундштук. Если он вставляется туго, подождите несколько часов, день, или даже несколько дней. Не торопитесь! Бриар после такой обработки сухой, и, вероятно, более хрупкий, чем обычно.

Если Вы решили попробовать этот метод, пожалуйста, помните, что это все на Ваш страх и риск. Ни издатель, ни я не несем ответственности за возможные повреждения трубки! Я хотел бы узнать о Ваших результатах. Пожалуйста, не стесняйтесь написать мне в glp@glpease.com

Приложение:

Смелый исследователь Вилл Вебб написал, что восстановил этим методом нескольких старых Comoys, которые имеют металлическое кольцо на чубуке. Такие кольца присутствует на некоторых ранних трубках –  некоторых Royals, ранних Grand Slams и некоторых Virgins изготовленных Comoys. Вилл Вебб был обеспокоен поведением колец на чубуке в процессе обработки, но был рад сообщить об успехе! Никаких повреждений не произошло, все ОК. Он отметил, что иногда трубке требовалось несколько дней отдыха после "лечения" прежде, чем он был вставлен мундштук, и предостерег, что насилие над мундштуком – очень плохая идея. В первом эксперименте Вилл сломал мундштук. В последующих опытах он достаточно долго ждал стабилизации древесины, и все было нормально. Восстановленные Comoys теперь стали его любимыми трубками! Спасибо за усовершенствование метода, Вилл!

Чистка (через 4-6 часов, после курения):

Эим Вы увеличиваете вероятность закисания трубки.Зачем давать возможность впитаться смолистым веществам и конденсату в бриар?  Чистить надо сразу как трубка остыла.
С уважением, Сергей

На днях был завоз Йенсенов. Контрасты, Стардасты и что-то еще. Купил Йенсена handmade ненумерованного. Вместо логотипа Йенсена его автограф. Цена - 4650 р. Спигот, соединение конусное, фильтровый, с карбонизацией. Курится замечательно. В инете его не нашел. По форме есть близкие Оливеры. Чехол и коробка - стандартные.
Фото здесь:
My Webpage
My Webpage

Встречались ли кому такие Йенсены?
Это серия или авторская работа?

C уважением, Сергей

возможно ли как то избежать окисла и как можно восстановить окисленный мундштук?

Сам предпочитаю эбонитовые, но в продаже полное засилье акриловых. Эбонит помягче и комфортнее в зубах. Не держите долго на солнце - зеленеет. Обрабатываю раз в месяц капелькой оливкового масла + шлифовочка суконкой. Возле загубника потертый, да и бог с ним. Когда сильно потеряет товарный вид - полирну на круге, но пока до этого не дошло. Из 16 труб с эбонитовым мундштуком у меня всего штук 6, точно не скажу - половина на работе.

С уважением, Сергей

Shtin_Andrey Jan 15 2004, 06:09 AM Предположение вышеуказанного автора о том, что трубки выдерживаются в масле, было названо несостоятельным.

Не совсем понял, в чем сложность вопроса и в чем несостоятельность. Если вы испачкаете руки в смоле, какое лучшее средство их очистить? Правильно, растительное масло. Вчера в этом очередной раз убедился, когда убирал новогоднюю елку (пихту). Легко и эффективно, а вот спиртом – с трудом. ЖИВИЦА ХОРОШО РАСТВОРЯЕТСЯ РАСТИТЕЛЬНЫМИ МАСЛАМИ. Это известно испокон веков и на этом способе основана технология oil curing. Температура (кипячение) ускоряет процесс растворения живицы в масле, уменьшает вязкость масла и, тем самым, увеличивает эффективность экстракции живицы из бриара. Оптимальная рецептура смеси масел – это наверняка "ноу-хау", так же как и режимные параметры, но физика проста. Температура испарения (кипения) масел порядка 180 град. (точно не помню), т.е. их МОЖНО испарить при "жесткой" сушке (например, горячим воздухом, что и делают), а остаточные тяжелые фракции возможно полимеризуются, увеличивая прочность бриара. При такой сушке происходит усадка древесины, что дополнительно увеличивает ее прочность и плотность. Я думаю, благодаря высокой плотности Данхиллы шлифуются до зеркального блеска, из-за чего на форуме было высказано мнение, что они лакированные (в топике "Можно ли убрать лак с бриара).

Shtin_Andrey Jan 15 2004, 06:09 AM …намного проще сделать раствор спирта и небольшого количества масел (не более 5-7%) и обработать трубку в горячих парах этого раствора…

Ну-ну. Сначала попробуйте растворить масло в спирте, если только это не моторное масло. А потом попробуйте ОДНОВРЕМЕННО получить пары спирта (температура кипения порядка 80 град.) и масла (температура кипения порядка 180 град.). Кстати, на разнице температур кипения основаны процессы фракционирования (разделения) углеводородов. Т.е. СНАЧАЛА испаряются легкокипящие фракции, а потом … ну дальше ясно.

Shtin_Andrey Jan 15 2004, 06:09 AM Было сделано предположение, что намного проще сделать раствор спирта и небольшого количества масел (не более 5-7%) и обработать трубку в горячих парах этого раствора. Спирт удалит излишки воды и вытянет за собой при испарении ненужные вещества, а масла встанут на их места и пропитают волокна достаточно равномерно.

Вообще ничего не понял. Масса противоречий. Если речь идет о "парах этого раствора", то какая сила заставляет "пары" проникнуть вглубь бриара? Пар проникает куда-либо, если есть разница давлений.
И при чем здесь  "Спирт удалит излишки воды и вытянет за собой при ИСПАРЕНИИ ненужные вещества"? Он (спирт) это сможет сделать (в чем я сильно сомневаюсь) если находится в жидкой, а не газовой (паровой) фазе.
"… а масла встанут на их места" – Как же они встанут (конденсируются) если трубка горячая. Для этого нужно чтобы температура трубки была ниже температуры кипения масла, а трубка находится "в парах масел".

Shtin_Andrey Jan 15 2004, 06:09 AM Посоветовался с умным человеком (физик)

Это не совсем физика. Попробуйте посоветоваться с толковым инженером - химиком-технологом.

CaptaiN_Tub0rg Jan 18 2004, 08:37 AM С моей ИМХО не целесообразно применять раствор. Как раз фишка в том, чтобы применить чистое масло, остаток которого потом полимеруется. "Секретными" являются не только тип и состав масел (это, как раз, я не думаю, что является большим секретом), сколько этапы (возможно, кроме oil-curing и drying есть что-нибуть еще) всей технологической цепочки и, что самое важное (с моей т.зр.) температурно-временные параметры процессов кипячения в масле и последующей сушки. Ну и сама технологическая оснастка, наверное.

Полностью согласен.

С уважением, Сергей

Sergey,  Дата Dec 2 2003, 06:26 AM, топик "О механизме образования нагара" Кто аргументированно с точки зрения физики и химии (хотя, химия – эта та же физика, только в профиль) объяснит, почему в трубку нельзя лить спирт, коньяк, виски и т.п.? Ну налили. Ну экстрагировали часть смолистых веществ из нагара (ему же лучше – вскрыли поры). Ну высушили. И что? Из табака в процессе разложения ТАКОЕ выделяется (та же пирогенетическая вода), что благородные напитки по сравнению с этим – "святая вода". Я, пока не начал читать форум, в свой Amadeus раз в неделю НАЛИВАЛ спирт, потом протирал внутри, просушивал ночь (спирт испаряется быстро и не оставляет посторонних запахов) и утром курил с удовольствием. И ничего. Оба живы. Кстати, нагар на нем – песня. Я думаю из-за периодической экстракции избытков смолистых веществ. Просьба на вопрос ответить с аргументами, ногами и тяжелым не бить.

hot,  Дата Dec 2 2003, 04:29 PM, топик "О механизме образования нагара" Рекомендации использовать для чистки табачной камеры алкоголь, скорее всего, происходят от старинной практики очистки глиняных трубок перед первым курением от пыли, которая придаёт первым покуркам землистый привкус. Такие трубки замачивали на сутки в воде или более крепких жидкостях. После перехода на бриар спиртом очищали табачную камеру перед первым курением от морилки, случайно попавшей в чашу полироли, других посторонних веществ. Злоупотребленее спиртосодержащими жидкостями при чистке куренных трубок чревато тем, что растворённые алкоголем смолы проникают вглубь капилляров и портят трубку навсегда. Спирто-солевой метод - "The Professor's Pipe Sweating Treatment" - это крайняя мера, которая применима только при реставрации старых "estate" трубок или для спасения ценной трубки, испорченной попаданием внутрь пахучих веществ. Успех не гарантирован. Метод основан на том, что мелкая чистая поваренная соль, как лучший адсорбент, должна вытянуть всю растворённую спиртами гадость в себя, что не всегда возможно. Зато, наверняка, растворённая соль останется в трубке, и вкуса не улучшит. В общем, без крайней необходимости не посоветую.

hot'у

Уважаемый Евгений!

Сильный аргумент, не могу не согласиться. При растворении смолистых веществ, содержащихся в слое нагара, имеет место как диффузионный массоперенос этих смолистых веществ в табачную камеру, так и конвективный массоперенос в слой бриара, обусловленный движением спирто-смоляного раствора по капиллярам. По сути, часть смолистых веществ (подозреваю, что бОльшая) перераспределяется вглубь бриара, что не есть хорошо.

Я немного понимаю в сорбентах (несколько патентов по активированным углям) и не согласен с Вашим утверждением, что мелкая чистая поваренная соль - лучший адсорбент. Сорбционными свойствами обладают многие материалы, как жидкие (аБсорбенты), так и твердые (аДсорбенты). У адсорбентов сорбционная емкость обусловлена двумя параметрами – внутренней удельной поверхностью (поверхностью пор, т.к. она на порядки больше контурной поверхности) и наличием "активных центров", на которых происходит собственно сорбция (как правило, хемосорбция, реже – физическая сорбция).  

С этих позиций материалы, имеющие монокристаллическую непористую структуру, к коим относится и поваренная соль, обладают весьма слабыми сорбционными свойствами. Поваренная соль вообще достаточно нейтральна к органическим соединениям. Она хорошо связывает влагу, т.к. и молекулы воды и поверхность кристаллов соли полярны, и механизм поглощения влаги обусловлен молекулярным притяжением. Молекулы органических соединений, как правило, неполярны. Для сорбции органики пока не придумали ничего более эффективного, чем активированный уголь.

Мне не совсем понятно, почему очистка должна быть "спирто-солевая". Логичнее делать ее по схеме "активированный уголь + соль". Активированный уголь прекрасно сорбирует ВСЕ органические соединения кроме алифатических спиртов, к коим относятся метиловый, этиловый и др. Именно этим объясняется повсеместное использование активированных углей в ликеро-водочной промышленности (в т.ч. кустарной) для очистки спиртосодержащих растворов (водки и прочего) от так называемых сивушных масел – сложной смеси органических соединений.

Мне кажется, в табачную камеру лучше засыпать активированный уголь и доливать спирт. Эффект будет выше, чем при "спирто-солевом" способе. Такую очистку лучше делать несколько раз подряд. При этом из бриара можно экстрагировать почти всю спирторастворимую органику. А на конечной стадии имеет смысл применить соль. Она обладает "консервирующим" антибактериальным действием. Для этого лучше использовать водный раствор соли. Спирт конечно всю микрофлору в трубке убьет, но последействием он не обладает.

Где-то мне попадалось, что кристаллы соли могут "порвать" трубку. Бред!

С уважением, Сергей

Botanic'у

Уважаемый Сергей!
Спасибо за интересную дискуссию. Я попытаюсь аргументировать, насколько это возможно при отсутствии экспериментальных данных, положения, изложенные в начале темы и критикуемые Вами.

В курительном табаке смол МАЛО. В этом можно убедиться, взглянув на любую пачку сигарет. Даже если изготовители и привирают, и даже, если в трубочном табаке их больше на порядок, то, все равно, это мг. Такого количества явно не достаточно для формирования сколько-нибудь заметного слоя нагара …(Botanic, 27.11.2003)

1. Я не думаю, что изготовители привирают. На упаковку наносят данные из сертификата соответствия, а за несоответствие сертификату продукцию забракуют, изымут и уничтожат.

2. Если Вы обратили внимание, я использую термин "смолистые вещества". В химической технологии, теплотехнике и смежных дисциплинах принято, что природные полимеры (уголь, нефть, торф, древесина, биомасса и т.п.) при нагреве разлагаются на твердые (углерод и минеральная часть – зола) и летучие компоненты. В свою очередь летучие компоненты подразделяются на пирогенетическую воду (пить не рекомендую, так как она насыщена фенолами и прочей гадостью), газ (оксиды углерода, серы и азота, водород и углеводороды, которые не конденсируются при нормальных условиях – 20 град.С и 1 атм., это – метан, этан и т.п.) и смолистые вещества. Последние – это летучие органические соединения, которые конденсируются при нормальных условиях. В их состав входит необозримое (много тысяч) количество индивидуальных соединений – от метанола до тяжелых битумов, в том числе ароматические вещества, которые нам с Вами нравятся, поскольку мы оба курим трубку. Поэтому смола, которая содержится в древесине, и "смолистые вещества", выделяемые при пиролизе той же древесины, - это не одно и то же. Думаю, что жидкие продукты пиролиза получили свое название за способность пачкать руки и одежду.

3. Термин "смолистые вещества" охватывает более широкий спектр летучих органических соединений, нежели термин "смола", используемый в табачной промышленности. Это к тому, что в формировании нагара принимают участие не только миллиграммы, указанные на упаковке сигарет.


4. Могут ли смолистые вещества сформировать нагар? Попытаюсь сделать экспертную оценку (не потому что я – эксперт, упаси Бог, это название метода), основываясь на подручных средствах.

4.1. На пачке сигарет LD Platinum Lights указано содержание смолы 8 мг/сиг. Вес табака в сигарете определен расчетным путем (диаметр – 7 мм, длинна без фильтра – 60 мм, плотность (прессованной соломы по справочнику) – 0,2 г/куб. см) и равен 0,45 г. Тогда содержание смолы в табаке сигарет  LD Platinum Lights составит 1,8%. Не так и мало. На TABAKERKA.DK для Burley приведено содержание смолы – 10%. К сожалению не нашел для Вирджинии. Для расчета примем, что нагар формируется только из смолы, а ее содержание – 1,8%.

4.2. Примем, что нагар формируется за 30 покурок по 3 грамма табака (не взвешивал, но читал, что 3 грамма дают на соревнованиях по медленному курению). При этом из 90 граммом табака выделяется 1,6 грамма смолы. Предположим, что вся смола конденсируется на стенках табачной камеры (понятно, что не вся, но это допущение). При крекинге 1,6 грамма смолы образуется 1,36 грамма углерода.  


4.3. Примем среднюю табачную камеру 20*30 мм. Ее внутренняя поверхность, включая дно, - 20 кв. см.

4.4. Плотность нагара – 1,1 г/куб. см ( по аналогии с ископаемым углем). 1,36 грамма нагара – это 1,24 куб. см или слой в трубочной камере 0,62 мм. Учитывая, что в формировании нагара участвует пепел, этот слой будет больше.


Вывод: По материальному балансу табачные смолы МОГУТ быть веществом, из которого формируется нагар.


Если посмотреть на химический состав табака (желающие могут найти на форуме), то обнаружится другой, гораздо более реальный, кандидат в нагарообразователи. А именно - сахар. Именно он в результате карамелизации под действием высокой температуры основу нагара и образует. Не даром же для ускорения образования нагара трубки иногда обрабатывают медом, который в основном из различных сахаров и состоит.(Botanic 27.11.2003)

Согласен, что сахара – прекрасные нагарообразователи, но непопятен механизм массопереноса твердого или расплавленного (при карамелизации) сахара в радиальном направлении к стенке табачной камеры, тем более через слой табака.
По моему мнению, сахара участвуют в образовании нагара (я не рассматриваю лечение медом – это отдельный случай), но не через стадию карамелизации. Хотя в пристенном слое возможно часть сахаров и налипает на стенку в расплавленном состоянии. Но думаю что, вряд ли, так как "панировка" из пепла и табака на липкой карамели будет этому препятствовать и прочного сцепления со стенкой не получится.  

Сахара – природные органические соединения, содержащие углерод, кислород и водород. При нагреве сахаров происходит их карбонизация (обугливание). При этом кислород, водород и часть углерода переходят в летучие компоненты, в числе которых (увы) – смолистые вещества (их определение дано выше). При курении трубки углерод, образовавшийся при карбонизации сахаров, содержавшихся в табаке, окисляется в зоне горения, а смолистые вещества (точнее - их часть) – конденсируются на стенках табачной камеры, где подвергаются крекингу с образованием пироуглерода.

Господа, я не стал возмутителем спокойствия? Мне не хотелось бы прослыть АЯ №2. Если у кого-то сложилось такое мнение, дайте знать, что "Остапа понесло".

С уважением, Сергей

Нагар – защитный угольный слой на внутренней поверхности табачной камеры. Этот слой, состоящий из табачного пепла, сгоревшего сахара и смолистых веществ, защищает ценное дерево от непосредственного обугливания (FAQ, раздел 1.6).

Нагар представляет собой засохшую до монолитного состояния смесь табачных масел и пепла в качестве основы. В процессе горения табака расплавленные табачные масла покрывают внутренние стенки трубки и вытапливают из вереска остатки внутренних смол. Сцепляясь с этими смолами табачные масла прилипают к стенкам трубки и, пропитавшись пеплом, становятся нагаром после высыхания (Яцковский А. Что нужно знать об обкуривании трубки).

Предлагаю и ниже пытаюсь обосновать иное описание состава и механизма формирования нагара в трубочной камере. Как это ни покажется кощунственным, но по физхимии механизм формирование нагара близок процессам, имеющим место при производстве кокса и термобрикетов. Итак …

Нагар – защитный углеродсодержащий слой на внутренней поверхности табачной камеры. Этот слой состоит из пироуглерода (поликристаллического углерода, образующегося при пиролизе жидких и газообразных органических соединений, в нашем случае – при пиролизе летучих продуктов терморазложения табака) и минеральной части (табачного пепла).

Механизм формирования нагара включает две стадии:
1. Конденсацию влаги и смолистых веществ на внутренней поверхности табачной камеры. Это происходит ниже фронта горения табака, причем смолистые вещества конденсируются не только на контурной поверхности углеродсодержащего слоя, ни и на поверхности микро- и мезопор.
2. Нагрев при приближении фронта горения. При нагреве происходит пиролиз смолистых веществ. Влага и легкие фракции испаряются. Тяжелые фракции подвергаются крекингу с образованием углерода (пироуглерода), отлагающегося в порах и на контурной поверхности слоя нагара.

Нагар, также как и древесный уголь, обладает адсорбционными свойствами, но в меньшей степени, так как имеет меньшую пористость и удельную поверхность. Важное отличие нагара от древесного угля в том, что нагар имеет низкую реакционную способность и, соответственно, высокую термостойкость в окислительной среде. Это обусловлено его более плотной текстурой, так как пироуглерод отлагается внутри пористого пространства и блокирует поступление окислителя в поры. Кроме того, хотя и пироуглерод и древесный уголь имеют поликристаллическую структуру, но концентрация активных центров (дислокаций кристаллической решетки), на которых происходит первый акт окисления углерода -  хемосорбция, у пироуглерода существенно ниже.
Пепел (минеральная часть, остающаяся после сгорания табака), вероятно, выполняет функцию только наполнителя слоя нагара. Так как структурная прочность пепла мала, он не может служить "основой" нагара. Я думаю, что чем меньше пепла в нагаре, тем лучше.
При обкуривании трубки первичной матрицей для формирования нагара является древесина. Поэтому под слоем нагара находится слой древесного угля, толщина которого тем больше, чем менее термостоек материал табачной камеры. В пористом пространстве древесного угля имеются отложения пироуглерода, т.е. данный "пограничный" слой имеет композитную структуру.

Мне представляется, что трубку, по крайней мере, на первом этапе, лучше обкуривать табаками с повышенным содержанием смолистых веществ. Из тех табаков, что я пробовал, наиболее смолисты Captain Black’и (я сужу по цвету фильтра).
Бриаровые трубки с полированной внутри табачной камерой трудны для формирования нагара. Я столкнулся с этим при обкуривании Peterson’а XL 90 Flame Grain. Нагар начал формироваться после 10-15 покурок, когда камера приобрела шероховатость. Я считаю, что табачную камеру полировать не надо, она должна быть шероховатой.

Выводы:
Определение нагара и механизм его "сцепления" со стенками табачной каме-ры, данные А. Яцковским, приведенные в начале, ошибочны.
Определение нагара, данное в FAQ’е верно, но состав нагара требует уточнения. Предлагаю формулировку, приведенную в 1-м абзаце (выделено жирным курсивом).
С уважением, Сергей Степанов